Содержание статьи:

  1. Плюсы и минусы ограждений из дерева
  2. Из чего строить забор?
    1. Доска (обрезная, необрезная)
    2. Штакетник
    3. Брус
    4. Рейки
    5. Бревно
    6. Поддоны
    7. Ветви деревьев
  3. Подготовка к строительству
    1. Разметка территории
  4. Основные требования к заборам
  5. Как сделать деревянный забор
    1. Какие понадобятся инструменты
    2. Выбор породы древесины и ее обработка
    3. Технология строительства забора
    4. Установка опор и сборка каркаса
    5. Окончательный монтаж и установка деревянных заборов
    6. Цветовой дизайн деревянного забора
  6. Виды и способы монтажа
    1. Вертикальный
    2. Горизонтальный
    3. Шахматный
    4. Елочка (американка)
    5. Жалюзи
    6. Плетенный из досок
    7. Ранчо
    8. Частокол
    9. Решетка
    10. Сплошной
  7. Способы защиты древесины

Деревянные заборы по-прежнему считаются одним из самых популярных видов ограждений, хотя на рынке представлено множество альтернатив – кирпич, камень, профнастил и др. Дерево выбирают люди, для которых важна натуральность и экологичность.

Плюсы и минусы ограждений из дерева

У деревянных заборов есть множество преимуществ:

  1. Универсальность – деревянное ограждение гармонично смотрится с любым ландшафтом. Особенно уместно оно на садовом участке.
  2. Приятный запах – от забора исходит аромат древесной смолы.
  3. Доступная стоимость и простота установки.
  4. Благородность цвета – натуральная древесина имеет оригинальную структуру и выглядит дорого.
  5. Быстрая замена пришедших в негодность запчастей – если какой-либо элемент испортился, его легко можно снять и поставить новый, не затрагивая всю конструкцию. При этом финансовые затраты будут минимальными.
  6. Экологичность – материал полностью натуральный, поэтому безопасен для здоровья

Есть у ограждений из дерева и недостатки:

  1. Небольшой срок эксплуатации – в среднем 5-10 лет.
  2. Необходимость тщательной обработки – чтобы продлить срок службы, за деревом нужно тщательно следить – обрабатывать его антисептическими растворами и составами против насекомых, время от времени проверять, нет ли гнили или плесени, заменять поврежденные элементы, подкрашивать и т.д.
  3. Ломкость древесины – материал не способен выдержать такой нагрузки, как например, камень или кирпич.
  4. Пожароопасность. Дерево легко воспламеняется и быстро сгорает.

Из чего строить забор?

Для сооружения деревянного забора используется не только новый пиломатериал, но и любые подручные средства из древесины.

Доска (обрезная, необрезная)

Доска считается самым доступным материалом, отсюда и ее широкая распространенность. Она может быть двух видов:

  1. Необрезная. Боковые стороны такой древесины не очищены от коры. Из-за снижения затрат на обработку на специальных станках стоимость необрезного материала ниже. Чтобы забор простоял долго, перед установкой кору нужно убрать, а поверхность доски хорошо отшлифовать.
  2. Обрезная. Более предпочтительный вариант, так как требует минимальных дополнительных усилий при самостоятельном монтаже. Такой материал уже обработан, имеют ровную и гладкую поверхность. Продаются обрезные доски, уже обработанные необходимыми средствами защиты от гниения, плесени и поражений насекомыми. Заборы из них имеют завершенный вид и смотрятся аккуратнее.

Штакетник

Штакетник – это шлифованные планки, имеющие одинаковый размер и монтирующиеся на каркас из столбов с определенным промежутком или без него. Штакетины могут располагаться вертикально или горизонтально, чаще встречается первый способ установки. Верхушка планок может быть просто спилена или же иметь резьбу. Это зависит от предпочтений и возможностей хозяина. Штакетник считается одним из самых бюджетных типов ограждений и хорошо сочетается с дачными и садовыми участками, цветниками.

Брус

Брусом называют прочный пиломатериал шириной и толщиной от 10 см и более. Изготавливают его из бревен и клееных досок. Чтобы забор из бруса был устойчив, ему нужен основательный каркас из кирпича или металла.

Существует несколько типов материала:

  • обрезной;
  • профилированный;
  • клееный;
  • ЛВЛ.

Самым дешевым считается первый вид, он же и требует большей обработки, так как продается неподготовленным для монтажа – без пропитки антисептиком, антипиренами и средствами против насекомых. Профилированный – промежуточный вариант с достаточно высокими показателями прочности. Клееный брус стоит дороже остальных и отличается не только надежностью, но и презентабельным внешним видом, не требующим дополнительной отделки.

Рейки

Рейки представляют собой тонкие планки, которые используются для сооружения декоративных изгородей. Их основная функция – украшение или зонирование участка, но не его защита. Заборы из реек делаются обычно с зазорами по принципу решеток.

Бревно

Бревно – это древесный ствол, прошедший обработку в виде очищения и шлифовки. Такой материал считается одним из самых прочных и долговечных. Чаще его укладывают в горизонтальном направлении, но допустимо и вертикальное вкапывание. Заборы из бревен смотрятся оригинально и отлично защищают участок от посторонних.

Среди минусов:

  • тяжелый вес, из-за которого транспортировка стоит дороже;
  • трудоемкость процесса установки.

Поддоны

Поддоны – это бюджетный вариант, предназначенный для зонирования территории, сооружения небольшого забора между дачными участками и ограждения грядок. Можно использовать как новое сырье, так и уже бывшее в употреблении. Разбирать поддон полностью не обязательно, это сэкономит время на монтаж.

Поддоны выглядят не очень презентабельно, поэтому их часто выкрашивают в оригинальные оттенки или декорируют цветочными горшками и вазонами.

Ветви деревьев

Изгородь из веток получила название плетенка из-за способа крепления прутьев. В землю вбиваются колья, между которыми одна за другой переплетаются ветки. В качестве материала можно использовать лозу или орешник, другие породы деревьев долго не выдержат и завалят забор при первом же ветре.

Такое ограждение больше свойственно дачному или деревенскому стилю. Применяется в основном для разделения территории внутри участка. Срок службы у таких перегородок небольшой.

Подготовка к строительству

Возведение забора начинается с разработки проекта. Хорошо, если есть кадастровый план участка, где планируется построить ограждение. В противном случае необходимо будет вручную замерять периметр. Нужно знать максимально точное его значение, чтобы в дальнейшем рассчитать размер забора, необходимый объем материала и количество секций. Затем установленные параметры переносятся на схему участка с соблюдением масштаба.

Разметка территории

Для разметки понадобятся:

  • колышки из дерева или металла длиной примерно 50-70 см;
  • тонкая прочная веревка из скрученных волокон – подойдет шпагат или шнур из льна;
  • молоток.

Колья нужны для обозначения углов будущей конструкции. Между ними необходимо натянуть веревку, которая отразит линейность забора и поможет в произведении замеров периметра (если плана нет).

После этого следует определить, где будут располагаться ворота и калитка. В большинстве случаев их устанавливают рядом. Ширину входа и заезда хозяин территории выбирает, исходя из своих потребностей. Но лучше использоваться стандартные габариты, чтобы впоследствии не было проблем с поиском слишком больших или, наоборот, слишком маленьких створок. Можно, конечно, выполнить ворота на заказ, но это гораздо дороже.

Если планируется под ограждением возводить фундамент, разметку придется производить по обоим его краям – внешнему и внутреннему.

Основные требования к заборам

Существуют определенные условия, при соблюдении которых конструкция получается надежной и долговечной:

  1. Длина одной секции не превышает 250 см. Древесина – тяжелый материал, который при большем расстоянии от одного столба каркаса до другого просто провиснет.
  2. Опора вкапывается вглубь грунта на расстояние, равное глубине промерзания земли в регионе. Как правило, это около 100 см. При этом длина вкопанной части столба должна составлять как минимум четверть от его общей протяженности.
  3. Столбы, на которых будут держаться ворота и калитка, должны быть толще остальных.
  4. Между поверхностью земли и нижней границей ограждения необходимо оставить примерно 20 см.
  5. Опора должна быть выше самого забора примерно на 100 мм.

Как сделать деревянный забор

Первая стадия – разработка проекта, в которой будут учтены особенности участка, а также пожелания и возможности его владельца. Рекомендуется нанести схему будущей конструкции на бумагу в соответствии с масштабом, после чего обозначить все важные параметры – протяженность забора, его высота, расположение опорных столбов, длина секции, глубина вкапывания основания и др. После этого делается разметка.

Какие понадобятся инструменты

Чтобы самостоятельно соорудить ограждение, понадобится:

  • материал для забора – доски, бревна, прутья и др.;
  • столбы для опоры (их также можно изготовить самостоятельно);
  • перекладины – это могут быть деревянные планки или трубы;
  • элементы крепления – гвозди, шурупы, саморезы и др.;
  • штыковая и совковая лопаты;
  • лом;
  • инструменты для обработки дерева – рубанок, лобзик и др.;
  • пила для резки металла;
  • сварка;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • рулетка, уровень, отвес, веревка;
  • ударные инструменты – кувалда и молоток.

Если планируется нанесение декоративного покрытия, понадобятся также кисти и краска.

Выбор породы древесины и ее обработка

Для возведения заборов используются:

  1. Хвойные деревья – сосна, кедр, ель. Они обладают высокой прочностью и вырабатывают смолы, препятствующие появлению плесени и грибковых поражений. Уровень влаги древесины идеально подходит для ее использования на открытом воздухе. Из минусов: у ели повышена сучковатость, из-за чего образуется много отходов, сосна склонна к возникновению трещин, а кедр очень дорого стоит.
  2. Лиственница. Она обладает уникальными свойствами – при соприкосновении с влагой не портится, а становится еще более крепкой. Из нее делают массивные ограждения больших загородных участков.
  3. Береза. Бюджетный вариант, отличающийся красивой структурой при качественной отделке. Плотность березовой древесины ниже остальных, поэтому срок ее эксплуатации наиболее короткий.

Дуб для заборов практически не используется из-за его дороговизны.

Технология строительства забора

Выделяют две технологии постройки ограждения:

  1. С фундаментом – по всему периметру выкапывается траншея, которая затем полностью заливается бетоном.
  2. Без фундамента – в местах, где будут устанавливаться опоры, копают ямы. Затем в них помещают столбы и заливают бетоном или просто засыпают грунтом.

Выбор зависит от того, какой будет ставиться забор и насколько он будет тяжелым. Для обычной конструкции из штакетника заливать основание не обязательно.

Установка опор и сборка каркаса

Для начала в местах разметки под столбы выкапываются ямы диаметром около полуметра и глубиной, равной глубине промерзания почвы в регионе (обычно около метра). Дно засыпается специальной подушкой из песка, которую нужно хорошо утрамбовать. Затем по центру лунки ставится столб. Ровность его установки контролируется уровнем. Яма либо заливается цементом, либо засыпается щебенкой.

Когда опора готова, монтируются перекладины. К ним будет крепиться обшивка забора. Самый простой способ установки лаг – на кронштейны. Если столбики из металла, перекладины легче приварить. Количество поперечных брусьев зависит от того, насколько массивным будет дерево. Для штакетника вполне подойдет два лага, для бревен понадобится больше. Когда перекладины установлены, каркас считается готовым.

Окончательный монтаж и установка деревянных заборов

С помощью саморезов или других крепежных изделий на каркас крепится обшивка. Это могут быть брусья, штакетины и любой другой материал. Действовать следует в соответствии с задуманным дизайном. Если предусмотрены промежутки, то их необходимо соблюдать на протяжении всего ограждения. В процессе обязательно контролируется вертикальность каждой планки, для этого используются отвесы.

Цветовой дизайн деревянного забора

Законченный вид конструкции придает окраска. Она необходима не только для декорирования, но и для защиты изгороди от негативного воздействия внешних факторов: солнца, влаги, осадков. Краски бывают:

  • масляные – держатся около 3 лет;
  • эмалевые – рассчитаны на 10 лет;
  • воднодисперсионные, силикатные и силиконовые – служат примерно 20 лет.

Если планируется сохранение естественного оттенка древесины, нужно покрыть забор лаком или специальными бесцветными составами.

Виды и способы монтажа

Выбор варианта установки зависит от предпочтений владельцев участка, их финансовой состоятельности, общего дизайна и ландшафта.

Вертикальный

На поперечные перекладины вертикально с помощью гвоздей монтируются штакетины, доски или другой материал. Оставлять зазоры между элементами или нет – решение хозяина участка. Верхушки штакетника для придания оригинальности делают необычной формы или с резьбой.

Горизонтальный

Планки крепятся в вертикальном положении. Обычно такие заборы делаются без зазоров, чтобы полностью закрыть обзор территории от посторонних взглядов. Для укрепления конструкции рядом со столбами устанавливаются параллельные прочные лаги.

Шахматный

К горизонтальным поперечным брусьям по очереди то с внешней, то с внутренней стороны прибиваются доски. Чередуются они в шахматном порядке одна за другой. В итоге ограждение приобретает объем и полностью загораживает обзор участка с улицы. Расход материала при таком варианте значительно увеличивается из-за того, что элементы идут внахлест.

Елочка (американка)

Это одна из разновидностей горизонтальной установки. Только здесь планки крепятся не плотно, а с напуском верхней на нижнюю. Если смотреть на конструкцию сбоку, она похожа на елочку. В сочетании с металлическими столбами и воротами такой забор смотрится особенно уместно.

Жалюзи

Еще один способ горизонтального монтажа. Доски в нем вообще не соприкасаются, а устанавливаются под углом по принципу жалюзи, оставляя небольшие зазоры для проветривания. Такое ограждение идеально подойдет для участков с повышенной влажностью.

Плетеный из досок

Напоминают плетенку из веток, только здесь гнуть приходится доски. Между столбами опоры одна за другой пропускаются планки, создавая оригинальный эффект «корзинки». Обычно дерево располагают в горизонтальном направлении, чтобы уменьшить расход материала и сократить количество стыков.

Ранчо

Этот вид изгороди используется только для зонирования территории или ее защиты от скота. На заранее установленные столбы крепятся широкие планки. Расстояние между ними довольно большое. Чтобы мелкие животные не смогли пробраться сквозь забор, с внутренней стороны его дополнительно обшивают сеткой. Расход досок минимальный.

Частокол

Частокол представляет собой множество вертикальных бревен, вбитых вертикально вплотную друг к другу. С верхней стороны дерево делают острым, из-за чего оно приобретает вид кола. Прочная и долговечная конструкция, но очень массивная.

Решетка

Рейки или доски соединяют под прямым углом или по диагонали по принципу решетки. Для выполнения защитных функций такое ограждение не подойдет, только для декора или визуального разделения участка.

Сплошной

Планки крепятся на поперечные брусья вплотную друг к другу, не оставляя зазоров. В результате получается сплошная стена, через которую не проникнет ни грязь с улицы, ни шум. Высота забора обычно составляет 150-200 см.

Способы защиты древесины

Древесина – натуральный материал, который в естественных условиях подвержен:

  • поражениям насекомыми;
  • возникновению гнили, плесени и грибка;
  • негативному воздействию осадков и солнца – возникают трещины;
  • быстрому возгоранию.

Поэтому дерево нуждается в обработке антисептическими, противопожарными и инсектицидными средствами. Специальные составы и пропитки проникают глубоко в структуру и образуют на поверхности защитный слой. Обработку необходимо проводить каждые два-три года. Погода должна быть сухой и солнечной.

Таким образом, деревянный забор – отличная альтернатива дорогостоящим кирпичным и каменным конструкциям, не позволяющим осуществлять вентиляцию на участке. Ограждения из натурального материала выглядят оригинально и дорого, при этом установить их самостоятельно не составит особого труда.